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Le truc 'à la mode', c'est de géotagger ses images, c'est à dire de rajouter les coordonnées des prises de vues dans les meta données EXIF des photos. J'ai succombé moi aussi à cette mode, mais j'ai d'excellentes raisons. J'ai un peu galéré toutefois, donc je vous raconte quel est mon workflow pour que vous puissiez si vous voulez le reproduire.

Pourquoi est ce que je géotagge mes photos? Je fais des photos panoramiques de Paris depuis début février. J'ai environ 300 noeuds déjà, de jour et de nui (oui je suis en retard sur le stitch et la postproduction). Et je mets en ligne les nœuds reliés entre eux sur http://www.virtualparis.fr. Au début, je recensais mes prises de vue sur google maps, puis j'établissais une correspondance en utilisant le titre de la photo etc. Il y a trop de travail à faire : je dois pouvoir coller directement les coordonnées des photos dans les meta données.

C'est en effet possible avec des enregistreurs de coordonnées GPS. Il y en a un fait par Sony qui reste assez cher, j'en ai acheté un autre à 65USD : une bête boite noire avec deux boutons et une mini prise USB. La marque c'est AMOD. . Il est en vente chez Amazon entre autres. Ce tracker sauvegarde votre position au format NMEA qui est un format très standard.

Ce qui m'a pris un peu de temps en premier lieu est de synchroniser précisément mon appareil photo avec le temps universel. C'est la base pour retrouver vos photos : savoir quand vous les avez prises. Utilisez l'horloge de votre Mac ou connectez vous à l'horloge parlante au 3669, par exemple. Ensuite, on allume, le biniou, on attend qu'il commence à clignoter (signe qu'il reçoit les infos des satellites), et on prend une photo en appuyant sur le bouton de marquage (une deuxième occasion de synchroniser les photos avec le temps universel).

Quand je rentre chez moi, je récupère mes photos, je copie le fichier .log qui contient mon parcours, et je le transforme avec GPSBabel+ du format NMEA vers le format GPX xml en choisissant les tracks. Attention, en utilisant les waypoints j'ai un bon décalage de 1 km!

J'utilise ensuite l'excellent GPSPhotoLinker (il y a GpicSync pour Windows sinon). Je charge le fichier de tracks GPS, je charge mes photos, je vérifie la synchronisation ou je la corrige (shift time), je valide que je suis bien au bon endroit en regardant sur la carte et j'appuie sur le bouton qui automagiquement insère les coordonnées de position latitude et longitude et lieu directement dans les meta données EXIF. Avec Lightroom, il faut ensuite relire les metadonnées du fichier image. Avec iPhoto, il faut réimporter (yes it sucks).

Tout ça doit prendre 10 minutes. Seul hic dans l'histoire : le logiciel de stitch que j'utilise considère que ce genre de données ne sert à rien. Il met toutes mes données EXIF à la benne, sans les transférer dans les photos recollées finales, ou sans rajouter d'annotations dans les films QTVR. Un gros hic.

Cela fait maintenant plus de deux ans que je suis enfin le possesseur heureux d'un reflex numérique, après plusieurs années à considérer mon reflex argentique avec circonspection et mes compacts numériques successifs avec un mélange d'orgueil et de dédain. En passant du compact au reflex, j'ai appris plein de choses, comparé des configuration et d'autres, des boitiers, des objectifs, et je me suis dit que tout ce travail pouvait aussi servir à tous ceux qui veulent faire ce grand pas. J'ai déjà eu plusieurs fois des discussions avec des copains sur les mérites comparés de tel ou tel appareil, et j'ai aussi voulu mettre un peu d'ordre dans mon discours, qui n'a pas changé, ou si peu.

Avez vous vraiment besoin d'un reflex?

Désolé, mais je dois encore vous demander avant de vous donner d'autres conseils si vous avez besoin d'un reflex. Regardez les compacts que les différents constructeurs font. J'ai une petite différence pour les Panasonic, mais les Fuji, les Canon ou les Nikon sont superbes : pour certains étanches, avec programme manuel etc.

Des bijoux de technologie et des merveilles de pratique.

J'ai toujours mon compact sur moi, dans ma poche, et il ne rougit pas devant mon reflex : c'est un panasonic avec un objectif au format 16:9, un programme manuel, et une définition de 8 Méga pixels au moins. Il a une optique Leica (que je n'ai pas sur mon reflex).

Il est rapide, il est petit, il est puissant, que demander de plus?

Pour prendre des photos de réunion de famille, des photos discrètes dans une foule, des photos dans le métro ou dans la rue, il est discret. Pour prendre des photos au moment opportun et quand on s'y attend le moins, il a l'avantage d'être facilement sous la main, ou dans la poche. Vous pouvez facilement le prêter à quelqu'un qui n'aura pas peur de l'utiliser.

La terminologie pour les appareils compacts en anglais est "point and shoot", ce qui veut dire "viser et tirer". Ces deux actions sont très simples et reflètent bien le caractère instantané des photos que l'on prend avec ces appareils. Instantanés : un terme que l'on a oublié, et qui devrait revenir en grâce à mon sens.

Mais bon je comprends l'envie que l'on peut avoir d'un reflex numérique dans la gamme amateur éclairé. Ils sont présentés sur de beaux étalages chez les vendeurs d'appareils. Leurs viseurs reflex sont une merveille comparés aux sinistres viseurs écrans des compacts. Ils sont rapides, rapides, très rapides. Rapides pour faire le focus, rapides pour s'allumer, rapides pour déclencher la photo.

Allez vous vraiment l'emporter avec vous?

A la fin de la journée, quand on a trimballé son appareil et le matériel qui va avec partout, on se maudit parfois. C'est lourd, c'est volumineux, il faut y faire attention.

C'est toujours un peu plus lourd qu'un compact qui pèse à peine quelques dizaines de grammes. Le boîtier en soi pèse plusieurs centaines de grammes, et l'objectif a son poids aussi, surtout si vous commencez à prendre des objectifs un peu longs. Le premier objectif que vous achèterez sera certainement un truc cheapo en plastoc, léger, mais ensuite les choses vont se dégrader côté poids.

Impossible de le poser négligemment sur une table, comme on pourrait le faire avec un compact. Déjà, il faut une grande table pour pouvoir le poser. Et on a beaucoup plus peur de se le faire voler, ou tomber ou quoi que ce soit d'autre.

La forme du machin se prête aux coups, aux accidents. C'est loin d'être un appareil agréable à transporter. Ce n'est pas aussi compliqué qu'un moyen ou un grand format, mais c'est pas mal. Et il y a la maladie du propriétaire de reflex : l'accumulation d'objectifs et le volume que cela entraîne.

On se maudit encore plus parfois car en fait, ce jour là, à cette occasion, il n'était pas nécessaire d'avoir cet appareil, et on a pris zéro photo. Rien, nada. C'est le moment où on est déçu. Il m'est arrivé des week ends comme cela.

Alors plutôt que de transporter un appareil lourd, cher, volumineux, assez fragile, prenez votre compact et gardez le dans la poche. Au moins, si vous ne prenez pas de photo, vous n'aurez pas mal aux bras ou au cou.

Si vous achetez un reflex, notez bien ce conseil : gardez votre compact dans la poche.

Boîtier : Canon ou Nikon ou les autres

La discussion de choisir un boîtier d'une marque ou d'une autre, c'est une discussion qui a un côté religieux. Je vais très clairement vous dire que ce n'est pas mon credo ;-)

Lorsque l'on achète un boîtier, on rentre dans un système complet : boîtier, objectifs, flashes, etc. En effet, les objectifs Canon et Nikon et Sony et Pentax se montent de manière différentes, avec des sens et des anneaux différents. Les branchements des flash etc sont différents.

On n'achète donc pas un boîtier pour le boîtier seul, mais pour la composition boîtier + objectifs, au moins.

Dans cet ordre d'idée, à celui qui ne sait pas quel marque choisir, je dirais : Canon ou Nikon. J'ai un boîtier Canon et quelques objectifs Canon et Sigma, mais ce n'est pas dit qu'un jour je ne m'achèterai pas un Nikon, parce que je les ai en haute estime.

Attention, je ne dis pas d'écarter les Pentax, Sony ou autres Olympus. Vous trouverez peut être la combinaison boîtier / objectifs qui vous conviendra. L'ergonomie a un peu son mot à dire, et peut être n'aimerez vous pas les boutons de Canon... Ces marques ont des avantages qui ne sont pas négligeables, loin de là.

Mais pour se garder les portes ouvertes et investir dans une gamme qui est ouverte et dont on peut raisonnablement espérer qu'elle sera encore là dans 5 ans, je conseille ces deux marques. Je rappelle que Minolta a disparu (racheté par Sony, certes).

Et il y a sans doute des chances que vous ayez un nikoniste ou un canoniste ou deux dans votre entourage : c'est toujours un bon moyen d'avoir des objectifs pas chers. Un bon objectif, c'est un objectif emprunté.

C'est l'objectif qui compte

En effet, c'est l'objectif qui a souvent le plus d'importance dans une bonne prise de vue. C'est en effet par lui que passe la lumière qui vient se projeter sur votre cellule. Il coûte parfois autant, sinon plus que votre boîtier (j'en ai deux dont c'est le cas).

C'est aussi en ce sens où le choix d'une marque vous engage dans un système : vous investissez ensuite dans un capital objectifs, et si vous changez de boîtier, vous n'avez pas à changer d'objectifs pour avoir les mêmes possibilités.

J'ai un 350D de Canon. Si j'achète le 450D qui va bientôt sortir, je n'ai besoin d'acheter que le boîtier, et je garde mon 10-20mm, mon 30mm, mon 50mm, mon 75-300mm, mon 50mm et mon fisheye 4.5mm. Je ne l'achèterai probablement pas, on verra pourquoi plus tard.

Si je m'achète un eos 5D MarkII parce que j'ai soudainement gagné au Loto (ce qui a 0 chance d'arriver, puisque je ne joue pas), il faudra que je change quelques objectifs, mais pas tous. L'objectif dans ce cas est plus important que le boîtier.

Qu'est ce que c'est qu'un bon objectif?

La plupart des photographes professionnels, qui font de bonnes photos, bref les gars qu'il faut écouter disent qu'il vaut mieux faire une photo avec un bon objectif et un boîtier moyen que faire une photo avec un objectif moyen et un bon boîtier.

S'il est plus important d'acheter de bons objectifs que de bons boîtiers, quels sont les critères qui permettent de savoir ce qu'est un bon objectif? La vitesse, la stabilité et l'agilité.

La vitesse

La vitesse, c'est la capacité pour l'objectif de s'ouvrir au maximum pour prendre la photo en un minimum de temps (tout cela à cause du triangle sensibilité/temps/ouverture).

Plus un objectif s'ouvre, moins il lui faut de temps pour fixer la photo. Cela permet de prendre des photos dans des conditions de faible éclairage sans avoir à utiliser le flash.

Cette capacité à s'ouvrir coûte cher. Un objectif à grande ouverture (c'est à dire entre f/1.2 et f/2.8) est souvent plus cher que le modèle avec la même focale mais une ouverture maximale moins importante. Comparez le prix du 50mm f/1.8 de Canon au prix du 50mm de même marque avec l'ouverture f/1.4 : 111 euros contre 349 euros. Pour deux crans.

La stabilité

Si vous avez un boîtier et un objectif qui sont lourds, il y a des chances pour que vous bougiez en prenant vos photos, même au 200/e. Les photos seront donc floues. La solution la plus économique est d'avoir un trépied et une télécommande. C'est aussi la moins pratique....

Canon et Nikon et Sigma font des objectifs avec un mécanisme de réduction du bougé (VR chez Nikon, IS chez Canon, OS chez Sigma). Des boîtiers sont équipés de ce type de mécanisme au niveau de la cellule (ce qui est mieux, bien que paraît-il un peu moins efficace). Ils sont plus chers, souvent beaucoup plus chers.

L'agilité

Ce que j'appelle agilité dans ce cas, c'est l'extension du champ des possibles en termes de focale, pour faire à la fois du grand angle et du téléobjectif. C'est à opposer à la focale fixe qui permet de faire du très grand angle, du 'reportage', du portrait.

Mon 75-300mm est un mauvais achat : je ne l'utilise pratiquement jamais. En effet, il faut déjà avoir des sujets suffisamment distants pour l'utiliser, et il est lourd, et donc je bouge et beaucoup de mes photos sont floues. J'ai d'ailleurs du mal à justifier son usage tout court. Si quelqu'un peut le faire pour moi...

Le meilleur premier objectif qui soit

Lorsque j'ai acheté mon reflex, j'ai acheté le kit avec l'objectif 18-55mm plus que moyen qui est fourni par défaut. Assez rapidement, j'ai récupéré le 50mm que j'avais sur mon argentique. ET là je me suis vraiment éclaté.

Il faut dire que le 50mm a une ouverture de 1/1.8, alors que le 18-55 doit commencer à 4.5mm. Pour prendre une photo de mes copains en soirée, je ne suis pas obligé de sortir le flash qui va leur donner une mine horrible.

Quand je fais des photos d'un de mes fils, de ma femme ou même d'un objet, je peux faire ressortir le sujet de son environnement en jouant sur la profondeur de champ.

Il est plastique, léger et pas cher. Il n'impressionne personne, même pas moi. Mais mes meilleures photos sont souvent prises avec cet objectif.

Tapez dans le RAW

Vous allez certainement découvrir le format raw de votre appareil. Vous allez aussi certainement oublier que le jpeg existe. Bien qu'extrêmement gourmand en stockage, le RAW est le format par excellence du reflex et présente certains avantages appréciables.

Pensez au RAW comme à un négatif : en soit ce n'est pas véritablement exploitable, mais quand on repasse par un 'tirage', en l'occurrence quand on relit les informations du fichier RAW avec des modifications de paramètres, on peut modifier de manière plus importante l'aspect de la photo qu'avec le JPEG.

Le JPEG contient un 'tirage' de ce qui a été lu par votre cellule : les réglages sont gravés dedans comme dans la pierre, et on ne peut guère plus modifier que le contraste ou la luminosité. Au contraire avec le RAW, le 'tirage' n'est pas encore fait, il y a beaucoup plus d'informations disponibles.

Cela implique que vous ayez un logiciel qui puisse traiter le RAW : les boîtiers des Nikon et Canon en ont un.

Votre deuxième objectif

Lorsque vous en aurez assez de la focale fixe, ou que vous voudrez prendre en vue quelque chose de lointain sans avoir à vous rapprocher énormément, vous apprécierez d'avoir un deuxième objectif.

Je n'ai pas encore ce 'deuxième objectif' alors il faudra prendre mes paroles avec des pincettes. Néanmoins j'ai prévu de l'acheter, et la réflexion vient tant de mon expérience personnelle que d'une réflexion assez longue sur le type d'objectif qui me manque vraiment.

J'ai ce 18-55mm qui venait avec mon Canon. Il est bien sur le côté grand angle pour tous ces jours où j'ai envie de prendre un seul objectif. Sur le côté télé, par contre, à 55mm, il est un peu léger, limité. Je veux quelque chose qui aille plus loin, comme un 18-200mm.

Avec ces caractéristiques, j'ai un objectif qui me permet de me sentir à l'aise en voyage. J'ai du 18mm pour les photos grand angle que je ne manquerai pas de faire (monument, gens devant un monument, paysage), et un 200mm pour prendre des choses qui sont lointaines. Avec bien entendu toute la gamme entre les deux, et un bon objectif pour faire les portraits.

Pour suivre mes conseils, mon choix se porte aujourd'hui sur un 18-200mm avec un mécanisme de stabilisation. J'ai le choix entre celui de Canon et celui de Sigma. Je crois que je vais prendre celui de Sigma pour un prix bien plus raisonnable, bien que très élevé. Si je ne voulais pas le stabilisateur, je prendrais le même objectif, plus léger (de 200g environ) et moins cher (de 200 euros environ).

Stockage

Achetez du stockage grand, mais surtout rapide. Si vous passez des heures à sauvegarder vos photos ou à les relire de votre appareil, vous allez rater une photo, un jour. Et vous allez mourir jeune à force d'attendre que votre appareil se décharge.

Les prix ne sont pas vraiment à la hausse, il faut donc vous dire que vous allez toujours payer plus cher pour moins bien que ce que vous pourriez avoir dans un an. C'est comme ça pour tout, mais surtout pour le stockage.

Qui perd la guerre des megapixels?

Dans la concurrence que se font les constructeurs, il y a toujours ces remarques de la presse "le premier appareil grand public à atteindre les 10 mégapixels", "Un appareil à plus de 10 MP comme les pros". On a l'impression que ce critère est vital.

C'est un mensonge.

La taille du capteur des reflex grand public est essentiellement l'aps-c ou similaire. Ce sont de petites tailles. Si vous êtes limités en taille, pour augmenter la résolution il faut que vous réduisiez la taille des pixels, pour pouvoir en mettre plus dans chaque sens. Au bout d'un moment, vous réduisez tellement que les pixels n'ont plus de place. Et la sensibilité et la qualité y perdent.

Attention, un 12 MP est certainement mieux qu'un 8MP, mais je préfère un 10MP avec une sensibilité pouvant aller jusqu'à 3200 ISO qu'un 12MP qui s'arrête à 1600. Je n'ai de toutes les façons pas besoin d'autant de pixels pour faire du tirage aux tailles où je le fais.

Si en plus c'est pour sauvegarder en format JPEG, c'est comme écouter du Bach dans le métro, du gachis.

Pour bénéficier de ces grandes résolutions, il faut avoir un capteur de la taille du 35mm, ce qui s'appelle du full-frame. Si vous pensez vous acheter un full frame, nous ne sommes pas dans la même catégorie, et excusez moi de vous avoir adressé la parole monseigneur.

La taille du capteur et son impact sur vos photos

En parlant de taille de capteur, il faut que vous soyez capable de parler argentique ou full-frame. La réduction des tailles de capture du 35mm au APS-C fait que le cône de lumière projeté sur la cellule n'a pas changé de taille pour un objectif donné, mais par contre la cellule ne prend pas toute la zone utile. Donc vos photos prennent une portion moins importante que ce que vous pourriez avoir : on dit que l'angle de champ est moins important. La profondeur de champ par contre ne change pas. Un 50mm sur un reflex numérique donne la même chose qu'un 75mm sur un réflex argentique ou un full frame.

Cela signifie aussi qu'il y a des objectifs qui sont créés spécifiquement pour les appareils à petite cellule (comme le 18-200 dont je parle plus haut). Ces appareils ont un cône de lumière qui est moins large et ne sont pas utilisables sur un full-frame ou un argentique : il y a du vignettage (des zones d'ombre ou des morceaux d'image qui manquent).

A emporter avec vous

- Un chiffon anti statique - un filtre UV pour protéger à chaque instant (même le soir) les lentilles de votre objectif - une autre barette de mémoire - un pied (mono au moins) pour faire des photos de loin.

Conclusion : quel reflex et quels objectifs choisir?

J'espère que tous ces conseils vous aideront à choisir un appareil. Je suis désolé de ne pas avoir écrit ce post plus tôt, je voulais le faire pour Noël, genre guide d'achat pour noël, et j'espère qu'il durera un peu et que les avancées techniques ne le rendront pas obsolète de sitôt.

Maintenant si vous me demandez quel appareil j'achèterais aujourd'hui, voici une recommandation :

• Canon EOS 400D nu - 504 euros
• Canon EF 50mm f/1.8 - 111.45 euros
• Canon Filtre 52mm - 16.25 euros
• Sigma objectif 18-200mm DC/OS - 579.95 euros
• Sigma filtre UV 72mm - 47.95 euros
• Carte CF Sandisk Extreme III 8 Go - 56.93 euros

Total 1316.53 euros TTC chez Amazon et à comparer aussi avec ce que vous auriez d'équivalent chez Nikon. Ce coût peut être réduit en réexploitant des objectifs pour argentiques ou en achetant l'objectif le plus cher en occasion

Hier soir en rentrant de la côte d'opale (entre blanc nez et gris nez) et ce matin dans mon tgv du lundi matin, j'ai assisté à un coucher de soleil, puis à un lever de soleil de toute beauté. Malheureusement, je n'avais pas le moyen de m'arrêter pour réussir la photo. Les photos à travers les vitres de tgv sont très décevantes.

En revanche, je peux vous donner deux ou trois astuces pour parfaire le résultat de cette photo ultra-faite, mais aussi ultra-ratée : le coucher de soleil.

Premièrement, il vous faut évidemment un peu de liberté de mouvement. N'hésitez pas à vous déplacer pour prendre vos photos. Comme cet instant est assez court, préparez vous : repérez les meilleurs panoramas au lever et au coucher de soleil, les endroits d'où s'élève le brouillard au petit matin. Je dis préparez vous car même si cela prend beaucoup de temps pour que le soleil disparaisse, c'est en fait quelques minutes, et on n'a pas le temps d'aller bien loin en quelques minutes.

Ensuite, n'hésitez pas à prendre vos deux meilleurs amis : votre pied et son niveau. Il est en effet regrettable de prendre une photo de lever de soleil avec un panorama dont l'horizon n'est pas pas horizontal, bien calé. Comme vous allez prendre des photos réclamant un certain temps de pose, vous aurez besoin de stabiliser votre caméra. Si vous n'avez pas de pied, posez votre appareil sur un parapet, un banc, un arbre, et utilisez le retardateur de déclenchement pour déclencher la photo sans bouger l'appareil.

Pour l'objectif, je n'ai pas de conseil précis. Prenez un objectif qui pourra aller jusqu'à f/16, vous aurez besoin d'une profondeur de champ importante. A part ça vous êtes libre.

Cadrez au tiers. Que ce soit le ciel et ses couleurs qui vous intéresse, ou le sol et les ombres qui s'y dessinent, vous devez mettre l'horizon sur la ligne de force supérieure ou inférieure. Rien n'est raté comme une photo de coucher de soleil avec l'horizon au milieu du cadre : c'est le choix bête qui rend l'image plus plate.

Si vous avez votre compact sans programme manuel, trouvez le programme scène qui va bien, ou choisissez en un qui vous permettra d'être sous exposé. La sous exposition est en effet indispensable pour récupérer sur votre photo la pénombre qui existe à cette heure, et conserver les nuances du bleu au rose. Sinon votre appareil va se régler pour que ces teintes soient blanches.

Si vous avez un appareil bridge, un compact avec mode manuel ou un reflex, il est temps de découvrir que vous pouvez vous effectuer les réglages à la place de votre posemètre. Oui! ce réglage M que vous trouvez inutile sur votre boitier à 1000 euros, il est utile : réglez l'ouverture de votre objectif pour avoir une grande profondeur de champ (f/16). Puis réglez le temps de pose pour obtenir une légère sous exposition, de deux crans. Par exemple si le posemètre vous recommande 1s, utilisez 1/3s. Pour ce qui est de la sensibilité, 100 iso est OK.

Avec ces petits conseils, vous êtes bien parés pour exprimer votre créativité. Faites moi partager vos résultats et vos commentaires.

PS : deux exemples d'essais un peu moins réussis...

Ce matin dans le RER, une jeune femme m'a abordé en me voyant arborer mon reflex Canon avec un objectif 30mm et le grip de dessous : le tout a un aspect très professionnel, et j'ai l'air d'un photographe de renom;-). Amatrice de photos comme moi, elle venait de craquer pour un Nikon numérique reflex avec l'objectif du pack et avait acheté un beau zoom en plus. Mais elle n'était pas très contente.

J'ai eu le même problème avec un ami qui a craqué avant l'été pour un Canon et un zoom qui allait avec. Il était mécontent de ses photos, il les trouvait plates, sans reliefs.

J'ai fait la démonstration en quelques minutes de la supériorité de mon 50mm grâce à des photos que j'avais fait quelques week ends plus tôt. La jeune femme a été surprise, elle a écouté mes explications techniques pendant quelques minutes puis elle a acquiescé. Je venais de lui donner le conseil que chaque nouvel acheteur de reflex devrait entendre :

achetez un 50mm

Pourquoi acheter un reflex si c'est pour faire les mêmes compromis que sur un compact? En achetant un des packs que les constructeurs vous vendent, vous achetez un objectif qui est (mal) adapté à toutes les situations et qui fait un compromis entre tous les paramètres.

Alors qu'un 50 mm chez canon ou chez Nikon, c'est un objectif à part. Pas cher : les deux liens ci-dessus vous envoient vers des fournisseurs à 100- 120 euros, ce qui est très raisonnable. Pas lourd : 130 g pour l'objectif Canon, 160g chez Nikon. Pas compliqué : pour l'utiliser, il faut régler le focus et le diaphragme, c'est tout.

En choisissant ce type d'objectif comme premier objectif, vous achetez :

• la possibilité de faire des photos dans des conditions de faible lumière
• un objectif passe-partout parfait pour faire des portraits avec un numérique ou un argentique
• un objectif pour faire des photos jouant sur la profondeur de champ

Mon conseil pour bien choisir son premier reflex et faire le meilleur choix est donc de prendre un boitier avec un objectif 50mm. Essayez le, jouez avec et vous serez conquis. Si vous hésitez, demandez à vos mis de vous préter le leur. Que vous soyez Nikon ou Canon, vous y trouverez vore compte.

PS : aux US, il coûte moins cher encore, surtout avec le cours actuel du dollar.

Réussissez vos photos numériques by Cyril Godefroy (Book) in Arts & Photography

Ayé, c'est lulupublié... Aïe la fabrication d'un livre en couleurs, c'est cher.

Il faut que je relise les conseils de 37signals sur les lancements de produits pour peaufiner mon discours, mais je peux plus garder le secret comme ça, et laisser passer les semaines sans écrire de billet sur la photo sans expliquer pourquoi :j'ai enfin pris mon courage à deux mains et j'ai rédigé et photographié un livre sur les bases de la photographie. Il est dans une phase de relecture à lors actuel et j'espère le publier à la rentrée (si j'ai droit à de bons couchers de soleil cet été).

Intitulé Comment prendre ses première bonnes photos avec son appareil numérique, ce livre s'adresse aux débutants de la photographie. Réalisé à partir des exemples et des connaissances que j'ai du sujet, des photos que je peux prendre avec mon matériel et dans les circonstances qui me permettent de photographier, ce livre correspond à mon avis beaucoup mieux aux besoins du débutant que tous les autres livres que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent.

Cela me fait donc non pas un, mais deux livres en même temps à publier en ebook et chez lulu.

Avoir des placards de photos, des planches contact ou des pages avec des photos séparées, c'est bien, mais avoir un diaporama, c'est mieux. Si vous désirez afficher vos photos avec style et élégance, plusieurs solutions existent.

Comme les différents diaporamas dont je vais vous parler servent différents usages, je n'en ferai pas de comparaison: ils ne sont pas égaux. Par contre plusieurs facteurs vous permettront j'espère de restreindre plus vite votre choix à quelques uns.

1. Simpleslide (Flash7, gratuit, Flash non nécessaire)

A tout seigneur, tout honneur. Le premier diaporama dont je parlerai est celui que j'ai fait il y a quelque temps: slidesimple. Le mot qui le caractérise, c'est simple: pas besoin de flash, juste une page html pour insérer le code du diaporama, un éditeur de texte pour le fichier de configuration. Et le meilleur, c'est qu'il est entièrement gratuit.

2. SlideshowPro (Flash7, 25 USD, Flash nécessaire)

http://www.slideshowpro.net/

Le grand père des diaporamas en Flash. Plus qu'un diaporama, c'est un moteur de diaporamas. Vous achetez en fait une extension à Flash qui permet soit de faire son propre diaporama en connectant des actions et des boutons à des prises de ce moteur, soit de faire le diaporama de base. Très complet, ce moteur a un tel succès que son auteur a décidé de s'y consacrer. Il a même une application qui fabrique désormais le xml etc pour vous. Un des intérêts principaux est que ce moteur propose une navigation complète en Flash, avec des portfolios et un sommaire.

Par contre, il vous le studio Flash pour pouvoir l'utiliser.. Vous devrez recompiler un fichier Flash.

3. Monoslideshow (flash 7, 19.95 USD, flash non nécessaire)

http://www.monoslideshow.com/

Un peu comme slidesimple, ce diaporama n'a besoin que d'un peu de xml et d'images pour fonctionner. Son truc sympa est l'usage de l'effet 'Ken Burns' dans les transitions entre photos.

4. VerticalMoon swf'n slide (49.95 USD, pas de Flash requis)

http://www.verticalmoon.com

On rentre dans un autre monde: ce n'est pas un fichier flash mais un logiciel pour créer des diaporamas au format Flash et à d'autres formats. Les possibilités de manipulation des images sont nombreuses, rotation, échelle... Et on peut utiliser différentes transitions.

J'espère que ce rapide tour d'horizon vous permettra de choisir le type de diaporama qui vous convient. N'hésitez pas à en rajouter que vous auriez trouvés dans les commentaires. Je ne suis pas contre un peu de pub.